Fotografía arquitectónica, Parte 2: Equipo

En esta segunda entrada sobre fotografía arquitectónica, hablaremos de la selección de equipo (cámaras, objetivos, trípodes y cabezales de trípode) y de algunas de las implicaciones del material que tengas a mano, especialmente en el posprocesado.

Un smartphone es suficiente

No necesitas invertir miles en equipo especializado para obtener buenos resultados. Un smartphone moderno sostenido en la mano puede producir imágenes excelentes. Siempre que no necesites ampliar las fotografías resultantes para exposiciones impresas a gran escala, probablemente estarás bien.

Aquí tienes un ejemplo desde Siena, Italia, mostrando la Piazza del Campo a la luz del atardecer, tomado con un iPhone 14 PRO:

La foto se tomó con la app de cámara de serie y ni siquiera se disparó en RAW. Sin embargo, ha recibido mucho trabajo de posprocesado para corregir varios problemas de la toma original. Cubriremos los tipos de ajustes que fueron necesarios en una entrada posterior.

Cosas que deberías hacer al usar un smartphone para arquitectura:

• Dispara en RAW, usando la mayor resolución posible
• Mantén la cámara lo más nivelada posible (más sobre esto abajo).

Evitar verticales convergentes

Para evitar verticales convergentes en la cámara, debes asegurarte de que todo esté nivelado: el plano de la imagen (es decir, el sensor de la cámara) debe estar alineado con el horizonte y no inclinado hacia arriba ni hacia abajo. Si no estás seguro de por qué es importante evitar verticales convergentes no intencionadas, lee Architectural Photography, Part 1: Perspective.

Primero, unas palabras sobre el equipo. Todo lo siguiente te ayudará a nivelar la cámara y a asegurarte de que puedes capturar imágenes nítidas.

Soporte para la cámara

Si es posible, utiliza un trípode de alta calidad.

Para viajar, un modelo ligero como la Gitzo Traveller series es perfecto. También encontrarás muchas más opciones de otros fabricantes.

Cuando el peso no es una consideración, un trípode mayor como la Gitzo Systematic series añadirá más estabilidad y te dará la mejor oportunidad de capturar las tomas más nítidas posibles.

Si un trípode no es una opción, un buen monopie seguirá siendo útil. En ausencia de eso, busca una pared, un poste de luz, un banco y utiliza una buena técnica de manejo de cámara: brazos pegados al cuerpo, exhalar antes de disparar, etc.

Cabezal de trípode

Muchos fotógrafos arquitectónicos profesionales usan rótulas con engranajes (geared heads), que permiten un control fino de la alineación de la cámara, normalmente en tres ejes (inclinación, balanceo y guiñada). Si tienes presupuesto, esto es muy recomendable. La capacidad de hacer microajustes es extremadamente útil en campo. ¡Puede que nunca vuelvas a tu antigua rótula esférica! Además, las rótulas con engranajes son excelentes para trabajo astronómico e incluso paisajístico; la única contrapartida suele ser un mayor peso.

En la gama alta encontrarás cosas como la Arca Swiss D4 Series. Necesitarás una buena cuenta bancaria para comprar una. Como alternativa, puedes encontrar productos notablemente similares de Leofoto a una fracción del precio, o incluso opciones más económicas de otros fabricantes.

Montura para cámara

Para smartphones, algo como el Oben ASPTA-20 es una gran elección (está hecho de aluminio macizo). Puedes combinarlo con un disparador Bluetooth como el Joby Impulse 2.

Para cámaras, una L-Bracket es una excelente opción. Three Legged Thing fabrica algunos modelos interesantes, pero ten cuidado con interferencias mecánicas con disparadores remotos. Tuve que cambiar de un modelo con cable a un mando inalámbrico para evitar problemas en vertical al usar el modelo ZOOEY QD en mi Nikon Z8.

Nota: la columna central del trípode está ligeramente extendida en esta foto. Es mejor evitar eso a menos que sea estrictamente necesario.

Nivelar la cámara

Muchas cámaras, especialmente los modelos de gama alta, incluyen un nivel digital en el visor o en la pantalla trasera. Si tu cámara no tiene esta función, algunos cabezales de trípode incluyen un nivel de burbuja de dos ejes. También puedes añadir un nivel de burbuja al zapato frío de la cámara.

Si disparas con iPhone, algunas apps de cámara pueden incluir un nivel digital para inclinación y balanceo (aunque la app de cámara de serie solo muestra el balanceo). Alternativamente, si usas el teléfono con trípode y montura, puedes nivelar la cámara utilizando la vista de Realidad Aumentada (AR) en TPE (The Photographer’s Ephemeris):

Durham Cathedral - Fachada este

Veamos un ejemplo. Aquí tienes una vista en perspectiva de un punto de la cara este de la gloriosa Durham Cathedral en Inglaterra. Estoy usando un zoom 14–30 mm ajustado a 19 mm en una cámara de formato completo. La cámara está perfectamente nivelada, como muestran las marcas verdes del nivel digital, y hemos evitado verticales convergentes:

Vaya.

Incluso con una distancia focal corta, el campo de visión vertical no es lo bastante amplio para abarcar toda la altura del edificio. No podemos mover la cámara más hacia atrás: no hay sitio:

Incluso abriendo el objetivo a 14 mm no cabría toda la estructura. Nos vemos obligados a inclinar el objetivo de la cámara hacia arriba. Este es un escenario muy común.

Objetivos de control de perspectiva

Podemos arreglar las verticales convergentes en posproducción, pero si haces mucho trabajo arquitectónico, un objetivo tilt/shift o de control de perspectiva puede ser una buena elección. Puedes evitar mucho trabajo de píxeles con un objetivo tilt-shift, capturando lo que necesitas directamente en cámara. Para volúmenes grandes de trabajo, puede suponer un verdadero ahorro de tiempo.

Las desventajas de un tilt-shift son el coste, el peso y, en algunos casos, la falta de sellado contra la intemperie o la imposibilidad de usar filtros. También son objetivos de enfoque manual.

Pasando a un Tilt/Shift de 19 mm, podemos ajustar el shift hacia arriba para meter el edificio en el encuadre:

Esto se logra simplemente moviendo la lente hacia arriba respecto a la cámara usando el control de shift:

La función de tilt cambia el plano focal del círculo de imagen proyectado respecto al sensor de la cámara. No necesitamos eso aquí.

Puede que notes que incluso con el tilt-shift desplazado casi a su máximo, todavía no captamos del todo la altura completa de las torres. Así que incluso aquí se requiere un pequeño grado de inclinación hacia arriba; ¡a veces simplemente tienes que mantenerte flexible!

Así que acabamos con verticales ligeramente convergentes, pero es mucho menos que al usar el zoom 14–30 mm:

Esta imagen no es usable tal cual sin corregir las verticales convergentes: simplemente se ve extraña.

Podrías decir: espera, eso es más inclinación hacia arriba de la estrictamente necesaria. Hay una razón para eso que quedará clara cuando intentemos corregir la convergencia, tema que abordaremos en Architectural Photography, Part 3: Fixing Converging Verticals.